VéDéHeM

Da French Waaagh Day 14 - Les inscriptions sont lancées

Athamas — 2007-05-02T11:08:26+02:00

Allez vite vous inscrire...

Les places sont toujours limitées à 80 personnes...

Fear and Nothing in 40k - n°1

Vrakarmos — 2007-04-09T11:37:02+02:00

« Chasse avec les sorcières » ou le retour au Hobby par « Gonzo (1) » Vrakarmos

Warhammer 40000 est un hobby (un passe temps britannique). Et il est vrai que l’on y passe beaucoup de temps. Et donc quand le temps vient à manquer, le hobby en pâtit. Je me suis éloigné du de ce saint divertissement (à consommer avec modération quand même…) pour quelques temps, pour les raisons habituelles à savoir le sexe, les femmes, le travail.
Débarrassé de certains aspects cités précédemment, une envie de me consacrer, à nouveau et enfin à mes figurines et au jeu, est revenu.

Etant à la tête d’une grande armée d'ork (pas finie certes mais bien entamée) et d’une force nécron aussi récente qu’inachevée (mais dont les conversions m’éclatent), je devrais terminer ces deux assemblages de figurines de toutes dates, certaines convertis, d’autres à moitié peintes.

Là aurait été la raison du raisonnable.

Mais comme le cheval qui aime à découvrir de nouveaux horizons pour s’ébattre dans la joie et les hennissements effrénés, pour m’y recoller, je devais trouver un nouveau terrain de jeu. Une idée d’un proche parent, qui lui aussi atteint du virus, me mit définitivement sur les rails d’un nouveau projet.

Dans le nouveau livre de règles V4 (que des amis m’ont gentiment offert autour d’une bonne bière parisienne, ce qui la rend meilleure d’être parisienne et avec des amis), se trouvent une section consacrés aux commandos. D’où la démarche de constituer une petite force de quelques figurines pour l’étoffer au fur et à mesure.

Cela laisse le temps de réfléchir, de choisir, de fureter, de lorgner, de surfer, de méditer et de médire, d’épargner et de parler. Parfois même d’écrire. Donc me voilà, en recherche d’un nouveau type d’armée pour créer un commando. L’avantage c’est que dans cette création, seul l’aspect et l’historique m’intéressait. Point de réflexions autour de l’efficacité quelconque sur une table de tournoi ou face à des adversaires agressifs et mu par l’unique envie de gagner. Juste le plaisir.

Je possédais des orks et des nécrons, donc je décidais de m’orienter vers autre choses. Passons donc en revue les différentes races proposées par nos amis de Lenton et mes réflexions en fonction de ces races. Je m’attarderais sur l’aspect et sur le « fluff ».
Éliminant d’entrée de jeu les eldars noirs dont les figurines ne m’inspiraient pas, je regardais les eldars tout courts. L’ambiance générale de ces élus me parut trop « légère », ambiance "ouh là là j'ai filé mon armure" indigne de mes précédentes armées. De la même façon le look et l’histoire des Taus ne me satisfaisaient pas. Je voulais du lourd. Le chaos était tentant mais j’étais un peu lassé de jouer le méchant. Et puis ce que j’aime dans le chaos ce sont les démons majeurs, une réminiscence de mon adolescence Chtullhuienne tant par l’aspect de mon physique que par mes lectures, alors en commandos, ça le ferait pas…

Alors naturellement le grand, l’incontournable « space marine» devait être la solution. Mais je cherchais aussi l’originalité. Donc je passais en revue les figurines de marines sur la boutique en ligne de Monsieur Workshops. De clic en clic sur ce site ou les photos n'étaient parfois pas très lisibles, je notais les figurines qui me faisaient « flasher » tel Hunter Thompson à Las Vegas. Pour m’apercevoir que toutes les figurines faisaient parties de l’Eclésiarchie.
En relisant l’historique des chasseurs de démons et des chasseurs de sorcières, je me décidais à faire « Chasseurs de sorcières », en effet leurs côtés moins guerriers et plus société secrète me convenaient.

Et en plus on peut les allier aux chasseurs de démons dont les terminators chevaliers gris ne me laissaient pas indifférents…

À suivre...

Vrakarmos

(1) Le Gonzo journalisme est l’art de parler d’un évènement en racontant sa vie dans le même temps. Style journalistique très prolifique dans les années 70 où l’usage de drogues étaient plus habituelles. Les journalistes aujourd’hui sont tristes ou vendus à l’argent roi, drogue légale si l’en ai.

Un squiggoth Balèz, Pucinette - Painting

Athamas — 2007-03-29T22:36:49+02:00

Voilà, c'est le premier de mes quatre squiggoths. Le premier que j'avais construit et malgré toutes les "péripéties" c'est quand même lui que je présente fini en premier, voici les différentes étapes de peinturlures.

La version définitive de Pucinette

Le Stompadex - La version française

Athamas — 2006-11-09T17:41:49+01:00

Vous trouviez les orks gros, brutaux et violents ???
Imaginez si, en plus, ils sont ultra-mécanisés, ont accès aux Stompas et à moultes Dreads...
Ne mouillez pas vos petites culottes en acier et lisez la suite...

Le Stompadex est un Add-On au codex ork qui permet de jouer des tribus Stompa.
Les Tribus Stompas ont la caractéristiques d'être des adorateurs des grosses machines, des très grosses machines, des méga-armures, des dreads... Bref de tout ce qui fait du bruit, de l'huile et peut porter beaucoup beaucoup d'arme et qui vous donne une allure de mini tank.
Cet Add-On est au départ un travail Nick Kelsch, entièrement en anglais, (vous pourrez retrouver ce fichier et le télécharger en bas de cet article). Avec plusieurs membres du Forum Orkatitude, nous avons décider de voir ce que nous pourrions en faire. Dans un premier temps, il fallut le traduire et c'est GreenGoffik qui effectua ce travail en soumettant son travail aux autres membres du forum afin de peaufiner la traduction.
Une fois la traduction effectuée et pendant que je refaisais la maquette, plusieurs membres d'Orkatitude ont trouver que certaines unités pourraient peut-être améliorées, voir en créer certaines.
La création "pur" d'unité est un long travail que tout le monde n'a pas envie obligatoirement de faire, il ne s'agit pas seulement de balancer des caractéristiques et une vague idée, même "cool". GreenGoffik, encore lui, sortit de son chapeau de vieille référence de figurine dont les règles avaient été adaptées en V3 grâce à feu le Citadel Journal. Du coup avec presque rien de travail, deux nouvelles unités ont vues le jour pour la version française du Stompadex dans la V4 de 40K.
Plusieurs membres du forum Orkatitude m'ont subtilement glisser à l'oreille numérique que la galerie devrait comprendre aussi des photos de travaux de Brikolos fous français.
Je me suis mis en quête de plusieurs travaux typiques pour accroitre la galerie afin de donner le maximum de références visuelles à celui qui voudrait se constituer une tribu Stompa.

C'est ainsi que le Stompa de Galak de la frenchwaaagh se retrouve au côté de celui MousseMuffins (oui, il est anglais mais son stompa est tellement... Stompa...) du Forum The Waaagh, le forum américain sur les orks, le Grand frère de l'Orkatitude.

C'est donc avec une certaine fierté que tout les membres du Forum Orkatitude, ainsi que quelques uns des membres de la VéDéheM passionnés d'Ork depuis bien longtemps, présentent et mettent à la disposition de tous :

Le Stompadex VF- attention fichier de 7,2 Mb

En espérant que cela plaise au plus grand nombre et redonne envie à ceux qui trouve que les orks sont devenus un peu monotone...
En attendant le nouveau Codex...

l'original de Nick Kelsch : Stompadex en VO- attention fichier de 908 Ko.

Peindre de l'Ultramarine - Petit tutoriel de peinture de figurine

Pyrrhus — 2006-10-05T14:26:55+02:00

Avant de commencer ce pas-à-pas sur la peinture d’un space marine, je dois m’excuser auprès d’Hiigara car cela fait bien trois ou quatre ans qu’il m’a demandé un petit tutorial sur la peinture d’une figurine d’armée à un bon niveau de tabletop. J’ai finalement pris mon courage à deux mains dans le cadre de la peinture d’un SM pour Derfel, waaagheux belge jouant les Ultramarines de la 2e compagnie et qui, cherchant à progresser, me demande souvent des conseils. En bon maître Sith, j’ai donc décidé de me lancer dans ce tutorial. Cet exercice n’a aucune volonté de perfection ou une quelconque ambition, il s’agit simplement de partager les connaissances que j’ai pu glaner à droite et à gauche et d’essayer de répondre au maximum de questions qu’on a pu me poser ces dernières années pour obtenir une belle peinture de jeu. Ceux parmi vous qui manient déjà correctement le pinceau trouveront bien d’autres conseils plus judicieux sur Créafigs, figurines_fr ou sur les sites d’Allan, Jérémie ou Cyril.

Des prises de vue ne vont pas correspondre au marine de Derfel, ne vous en étonnez pas, les conseils restent valables, c’est juste que j’ai oublié de prendre des photos lors de la préparation de la figurine… de même, vous allez voir apparaître miraculeusement un sceau de pureté sur le flamer à un moment, je triturais du greenstuff pour comprendre un conseil de Guillaume_L de Créa et j’ai rajouté une petite boulette sur le flamer pour pas gâcher, elle s’est transformée en sceau presque potable je ne sais pas trop encore comment car, si il y a quelque chose que je ne maîtrise absolument pas, c’est bien la sculpture…

Avant de nous lancer dans la peinture de la figurine proprement dite, il est bon d’expliquer quel-ques petites choses qui seront valables tout au long de ce tutorial.

Quelques bases

Le pinceau : Cette fig a été peinte de A à Z avec un pinceau Raphael pour aquarelle 8404, taille 1, utilisé sur les précieux et toujours avisés conseils de Cyril Abati. Le choix du pinceau peut sem-bler inutile lorsqu’on peint une figurine pour un niveau tabletop, et bien non. Un bon pinceau facilitera la peinture par un dépôt régulier de la peinture et surtout un bon réservoir qui permet d’éviter les catastrophes peinturluresques, sans compter la qualité de la pointe qui reste constante chez Raphaël (même dans le cas d’utilisation honteuse puisque dans mon cas, je fais même mes brossages à sec avec ce pinceau…).

La peinture : Je peins uniquement à la peinture acrylique GW, c’est pour moi le meilleur com-promis qualité prix utilisation, mais j’avoue utiliser pas mal de vieux pots citadel hexagonaux à capuchon blanc.

Ils sont stockés la tête en bas afin que les pigments de la peinture ne se désolidarisent pas du liant. J’ai acheté des pipettes vides qui m’ont permis de créer quelques mélanges qui me facilitent grandement la vie.

La palette : Un bon vieux carrelage de cuisine blanc que je nettoie au scotch-brit.

La lumière : Mon établi est à côté d’une grande baie vitrée, le soir, je peins avec une lampe d’architecte, l’ampoule est une ampoule lumière du jour qui évite le côté jaune des ampoules classiques (et c’est également très pratique pour les photos…).

La dilution : Je prends ma peinture avec le cul du pinceau, je la dépose sur ma palette et j’ajoute deux à trois doses d’eau suivant le rendu dont j’ai besoin, je touille le tout avec le bout du pinceau afin de préserver la pointe.

Lorsque je vais brosser mon socle, ma peinture sera for-cément beaucoup moins diluée que pour un détail. Lorsque je travaille sur un élément qui mérite une certaine finesse (à partir des éclaircissements), je rajoute fréquemment un peu d’eau dans mon mélange afin de garder une dilution constante et surtout avant de poser le pinceau sur la figurine, je le passe sur un bout d’essuie-tout afin d’évacuer, par capillarité, le surplus de peinture du réservoir.

Le médium : J’utilise du médium mat pebeo à certains moments, notamment lors des lavis sur les métalliques, la dilution est alors extrême.

Mais il sert aussi à annuler la brillance des décalcomanies et à protéger la figurine.

Maintenant que ces quelques points techniques ont été abordés, passons à la préparation de la figurine.

La préparation de la figurine

Il s’agit ici d’une figurine plastique, elle a été montée à la colle Citadel et installée sur son socle plastique. J’ai alors, à l’aide de mon couteau de modélisme, ébarbé ma figurine afin de faire dis-paraître les lignes de moulage.

C’est un moment important dans la préparation car si vous oubliez une ligne, elle vous horripilera une fois la peinture commencée et, gratter une figurine déjà largement entamée est terriblement énervant, pour ne pas dire autre chose. Comme il s’agit d’une figurine pour le jeu, je l’ai entièrement montée, les éléments que je n’arriverai pas à atteindre avec mon pinceau seront assurément peu visibles et sprotchés, ce n’est pas un souci.

Ensuite, j’encolle le socle de ma figurine de PVA et la plonge dans un pot de confiture rempli de sable, j’ai pu éventuellement placer juste avant un bout d’écorce sur le socle qui aura l’aspect d’une grosse pierre à la peinture.

Enfin, je passe à la sous-couche, en bombe, noire, GW. L’important dans cette étape est de ne pas combler les détails les plus fins de la figurine. Je bombe donc de manière régulière à une quaran-taine de centimètres de la pièce et en plusieurs passages. Le voile doit être léger, il est donc préférable (de lapin, warmémé-Tm) de faire plusieurs passages en laissant la figurine sécher entre temps.

Maintenant que votre figurine est prête, il n’y a plus qu’à se jeter à l’eau en commençant la peinture !

En avant ! Vers la peinture et au-delà !

Je débute toujours par le socle afin d’éviter tout désastre une fois la fig terminée… ne connaissant pas la couleur des socles de Derfel, j’ai choisi de faire le socle commun à tous mes SM. À savoir tour du socle en dark flesh et sable brossé du dark flesh au bleached bone en plusieurs étapes (Dark flesh, bestial brown, vomit brown, vomit brown + bleached bone, bleached bone), les pierres sont traitées ensuite du chaos black au codex grey puis au fortress grey avec une pointe de blanc.

Un socle simple mais un minimum travaillé permet de mettre facilement en relief une figurine. Ici, j’ai juste rajouté un bout d’épaulette de SM chaotique afin de le meubler un peu. L’épaulette sera peinte en même temps que le SM, en profitant en parallèle des couleurs utilisées lors de la peinture. On n’est jamais à l’abri d’un accident du type contact inopiné du pinceau plein de bleu ultra avec le bord du socle, fondamentalement, c’est moins gênant de repasser une couche de dark flesh que de refaire complètement l’éclaircissement d’une genouillère, surtout si on y trouve un damier…

Une fois le socle terminé, je commence à traiter la figurine en brossant mes métalliques.

Du boltgun métal dilué (j’ai bien dit dilué, sorti du pot il est trop grumeleux à mon goût, aussi je préfère le diluer et éponger mon pinceau sur un sopalin) est donc passé sur l’ensemble des éléments qui seront métalliques, ici le flamer, une partie du backpack, les jointures de l’armure, les semelles, les oreilles du casque. Tant qu’à faire, il vaut mieux éviter d’en mettre partout, brossez de manière localisée en utilisant le côté du pinceau, surtout pas la pointe, utilisez le relief de la figurine pour déposer la peinture. Si vous dépassez, ce n’est pas bien grave, vos autres couleurs couvriront les dépôts argentés, prenez votre temps cependant, La patience est une vertu capitale dans le cadre de la peinture de figurine, il vaut mieux être précis dans les étapes de base, ça évite les cochoncetés à rattraper ensuite. On n’oublie pas l’épaulette sur le socle dont le tour sera argenté…

Il est temps alors de faire de votre SM sous-couche angel un Ultra, pour ça, rien de plus simple, vous prenez votre bleu ultra, vous diluez (3 doses d’eau pour une de bleu) et vous appliquez sur les reliefs. Laissez les creux en noir afin de créer le relief et le lining.

Il est important que le bleu soit bien uniforme et le même partout, aussi, n’hésitez pas à repasser plusieurs fois au même endroit (attendez tout de même que les couches précédentes soient sèches). Aux endroits de rencontre de deux couleurs, laissez toujours un peu de noir transparaître.

C’est sans doute le moment le plus important de la peinture de votre figurine, votre couche de base conditionnant l’ensemble de travail qui va suivre, là aussi prenez donc votre temps afin de ne pas le perdre par la suite en rattrapant vos erreurs…

Une fois la couleur de votre chapitre correctement appliquée, passez les autres couches de base pour les éléments qui ne seront pas bleu. Pour les éléments de couleur os, les parchemins et le bord des épaulettes, je passe du scorched brown. Le sceau de pureté reçoit une couche de scab red de même que les lentilles du casque. Du glistening green (un vieux métallique coloré vert GW qui n’est plus en magasin mais vous pouvez le remplacer par n’importe quelle autre couleur) est utilisé pour les tuyaux de l’armure et du backpack.

Logiquement, il n’y a plus d’élément noir sur votre figurine si l’on excepte ici le manteau du flamer qui sera noir, comme j’ai débordé lors du brossage de métallique j’en profite d’ailleurs pour repasser une couche de chaos black.

On peut alors commencer à travailler les détails. Je passe du bestial brown puis du vomit brown sur les éléments qui étaient scorched brown tout en laissant le marron visible à certains endroits (comme pour le bleu ultra auparavant). Les plumes de l’aigle pectoral sont ici traitées les unes après les autres en laissant le scorched ou le bestial brown bien visibles dans les creux, idem pour les creux dans les bords des épaulettes. Lorsque deux parchemins sont superposés, on laisse éga-lement du scorched visible dans le creux. J’en profite pour faire ensuite directement sur les petits détails comme les crânes du backpack, du flamer et de l’épaulette du socle mon éclaircissement au bleached bone pur, ces détails sont importants pour l’oeil, il faut donc bien les faire ressortir.
Dans la même étape, on passe un lavis sur les métalliques. Il s’agit ici de deux ou trois lavis successifs de chesnut wash et brown wash mélangés à une quantité égale de médium mat et très for-tement dilués. Il ne faut pas hésiter à en mettre pas mal, l’effet tenseur du médium concentrant le lavis au séchage et créant l’effet visible sur la photo.

Autant l’avouer, les premières fois ce n’est pas évident, il faut réussir à prendre le coup de main pour éviter les auréoles.

Commence alors le travail délicat des premiers éclaircissements, j’applique un mélange 50/50 de vomit brown et bleached bone sur l’aigle pectoral et les parchemins, sur les arêtes les plus saillantes. Il faut alors que votre mélange soit suffisamment dilué pour bien marquer l’éclaircissement tout en ne l’étant pas trop car vous risquez de perdre le contrôle de votre trait. Là encore, il vaut mieux y aller progressivement, passer une première couche et revenir sur le premier trait si celui-ci n’est pas assez marqué.

Une fois cette étape terminée, je procède de même pour mes bords d’épaulettes, mais en mélan-geant du golden yellow à mon vomit brown.

J’éclaircis alors progressivement les arêtes en rajoutant du bad moon yellow à mon mélange puis un peu de blanc.

Pourquoi donc du jaune ? et bien tout simplement car l’épaulette dorée est une nouveauté de la V4 que je n’apprécie guère, le jaune est un peu plus difficile à obtenir, mais il me semble que la figurine est autrement plus sympa ainsi (et moins jean-kevinienne…).

Une fois mon jaune définitivement traité, je m’attaque à mes os et parchemins en terminant mon éclaircissement au bleached bone pur puis avec un peu de blanc mélangé. J’en profite également pour créer la lumière sur mes métalliques en appliquant du boltgun mélangé à du mithrill sur les angles et les parties qui prennent le plus la lumière. Les sceaux de pureté scab red sont éclaircis au blanc ou au bleached bone (le bleached évite de les faire trop rose comme sur la photo, groumph…).Je termine les détails en peignant les lentilles du casque en éclaircissant du liche purple au blanc, une toute petite touche de blanc pur est déposée en un point très fin au coin de la lentille pour créer un reflet, on peut éventuellement en plus passer une couche de vernis brillant.

Votre marine est à ce moment-là déjà largement jouable. Mais vous pouvez vous décider à pousser un peu plus en éclaircissant votre bleu… pour travailler plus rapidement, j’ai préparé dans une pipette un mélange à 50/50 de bleu ultra et de blanc.

Pour le premier éclaircissement, je coupe ce mélange avec du bleu ultra, c’est donc très léger.

Je n’éclaircis pas de manière zénithale, tout d’abord parce que je ne maîtrise pas assez le sujet, et ensuite car pour des figurines de jeu, il me semble plus intéressant de faire ressortir tous les reliefs, l’impact étant plus grand lorsqu’on le voit la figurine sur une table de jeu.
Le deuxième éclaircissement consiste en un mélange du contenu de la pipette avec du SW grey, le trait se superposant au premier tout en étant plus fin. Le troisième est obtenu en rajoutant du blanc. Le troisième éclaircissement est essentiellement posé sur les endroits les plus exposés à la lumière et sur les angles les plus prononcés.
Comme toujours plutôt que de faire une catastrophe, je préfère éventuellement repasser une couche de la même couleur si celle-ci n’a pas été correctement appliquée. Au passage, si votre pein-ture est suffisamment diluée et que vous débordez, vous pouvez en agissant tout de suite, faire disparaître le débordement en le noyant sous l’eau avec un pinceau propre.

J’utilise également ce dernier mélange pour les éclats, je trace des traits très fins à certains endroits de l’armure, il sont ensuite rehaussés d’un trait noir tout aussi fin. Comme on me l’a intelligemment fait remarquer, il faut faire attention à la place du trait noir si l’on peint en zénithal, ici, les traits noirs devraient être au dessus des traits clairs… ce qui n’est pas le cas partout, ne pratiquant pas le zénithal je me suis fourvoyé, et mes trompe-l’œil ne sont donc pas corrects. Enfin, des éclats métalliques sont placés aux endroits les plus aptes à être endommagés, les angles des épaulettes, des gantelets, des genoux, des jambes et des pieds. C’est très simple, il suffit de peindre une zone en noir puis de la recouvrir, sauf les bords, de boltgun puis de mithrill.

Je place alors les décalcomanies. Je les découpe au plus proche du motif afin d’éviter au maximum la zone transparente brillante. Une fois qu’ils sont en place, je les repeins. Ici ils sont tous les trois blancs, je passe donc d’abord une couche de SW grey qui est directement éclaircie au blanc pur. Une fois la couleur sèche, je les recouvre de vernis mat afin de les intégrer au mieux.

La peinture de votre SM est désormais terminée, il ne vous reste plus qu’à le… salir ! pour cela, j’utilise du pigment que je dilue très fortement.

Je badigeonne la totalité de la pièce en insistant plus sur les endroits qui attirent naturellement la poussière. J’accélère le séchage de la première couche de pigment au sèche-cheveux. On peut à ce moment ajouter une couche de pigment de couleur différente.

Vous pouvez vous lâcher car l’opération est totalement réversible, l’appréhension est forte la première fois, mais je vous assure que ça marche.
Une fois le pigment bien sec, il ne vous reste plus qu’à nettoyer tranquillement votre figurine avec un Coton-tige et un mouchoir plié légèrement humidifiés.

Il aura fallu environ 8 heures pour peindre cette figurine, une bonne journée de travail, mais j’ai dû pas mal attendre que la peinture sèche, pour gagner du temps, peignez plusieurs marines en même temps et passez de l’un à l’autre, vous gagnerez un temps fou.

Vous voulez prendre quelques bonnes photos ?

Le tutorial du Snot à Barbe est excellent. Si vous êtes content du résultat, n’hésitez pas à vous présenter au concours mensuel de la French Waaagh !

Liste des produits utilisés

Lampe lumière du jour : Dans n’importe quel Bricorama, Leroy Merlin et au BHV à Paris, prix aux alentours de 3 euros
Pigments : En magasin de maquettes ou magasin d’art, le pigment maquette MIG est plus fin et de meilleure qualité, mais un peu plus cher. 2 à 3 euros le petit pot de 20 ml, 6,56 euros le gros pot Sennelier de 140 g.
Pinceau Raphaël : En magasin d’art, aux alentours de 10 euros suivant la taille.
Pipette : En magasin d’art (chez Berty à Paris, rue Claude Bernard), 1,10 euro pièce.
Médium : Même adresse, 5,41 euros les 75 ml.
Peinture : Gamme GW en magasin, les vieilles références sorties du catalogue que j’utilise existent encore, dans la gamme Coat d’Arms fantasy range .

Pyrrhus

Charbon & Pistons à Paname

Pyrrhus — 2006-10-03T15:17:13+02:00

Y'a Metamec qui accueille le Pyrrhus et le Schlaf pour vérifier si ses menoths en ont dans le pantalon... Les participants :
Arnaud - Pyrrhus : BG nain
Sebastien - Schlaf : BG Menoth
Raphaël - Metamec : BG Cygnar avec Haley

Résultat : Victoire des nains d'Arnaud (un peu coachés par Sébastien quand même :p)

Commentaire : Personnellement j'ai rapidement senti que Sebastien maitrisait son sujet j'ai donc pris la décision de l'attaquer pour me donner une chance de remporter la guerre contre des nains qui auraient été affaiblis par l'assaut Menoth.

Donc Sebastien décide de faire le jeu et se rue au coeur du champ de bataille avec l'intention de rayer les nains de la carte. J'en profite pour le titiller un peu avec mon bélier et qq sorts d'Haley relayés par le lancier. Il change son attaque et décide de m'affronter. Je claque mon feat nimporte comment (en fait j'espérais écraser le cortex de son gros jack avec mon lancier...malheureusement il me manquait un pouce pour le toucher...)

Lui claque son feat au moment sans doute le plus opportun, toute ma team se retrouve a terre; heureusement Arnaud n'en profite pas pour m'éliminer (entente entre quiches?). Je résiste...un peu.

J'avais une ouverture possible sur un slam qui aurait jeté Kréoss à terre...je loupe mon slam (je pensais que c t une réussite automatique...je ne referais plus jamais l'erreur :) surtout dans des moments clés) et ensuite je ne fais pas preuve d'énormément de perspicacité stratégique (quiche un jour, quiche toujours) , tant pis !

Harcelé par les Cygnars et les nains, Kréoss finit par périr. Haley se retrouve en position de faiblesse face à des nains quasi indemnes. Boostée par la peur de mourir, elle lâche quand même un très très joli coup de feu sur Gorten...ça ne suffira pas. Je meurs!

Conclusion : j'ai appris pas mal de choses grâce aux conseils PEDAGOGIQUES de Sébastien ;) Donc je suis chaud pour lui rouler dessus la prochaine partie :D

Metamec grâce à Pyrrhus

Des vidéos parce qu'il fait pas beau

Athamas — 2006-10-02T16:11:03+02:00

Quelques ajouts que je devais faire depuis un petit moment, trois vidéos pour ceux qui sont loin, pour ceux qui aiment les souvenirs... Deux petites vidéos pour réchauffer ceux qui sont dans le froid du Nord ou qui sont loin :

FWD X - Le Show :
http://www.vedehem.net/blog/videos/FWD-X_Live.mov

Une binouze estivale pour faire plaisir à ceux qui sont loin :
http://www.vedehem.net/blog/videos/binouze_ete.mov

Une binouze hivernale pour faire le pendant de la précédente :
http://www.vedehem.net/blog/videos/binouze_hiver.mov

Athamas

De quoi tenir… - Partie I : Création de l'élément de décor

Athamas — 2006-10-02T14:22:36+02:00

Quelle que soit la situation, il faut qu’elle soit désespérée par ce que c’est là que naisse les héros. Et quelle situation y’a t-il de plus désespéré que celle d’une petite force regroupé autour d’un avant-poste et devant le tenir en attendant des renforts, face à une armée déchaînée et en surnombre. Pour pouvoir réaliser ce type de situation et les jouer, il faut imaginer un poste de surveillance avancé, avec un point d’observation assez élevé et de quoi abriter une poignée de soldats, un avant-poste...

Cet avant-poste va avoir un autre avantage, il ne devrait pas couter trop cher, maximum 30 euros...

1 – Le démarrage

Dans votre recherche d’élément pour créer votre avant-poste, il ne faut rien négliger. La période de la guerre de 14-18 ainsi que la Deuxième Guerre Mondiale sont d’évidente ressources en terme de fortification moderne, même pour du Steam comme Warmachine, mais l’on peut aussi, même pour un décor de science-fiction, aller chercher dans les châteaux forts médiévaux des idées originales. Tout le monde ne peut pas avoir une bibliothèque fourni chez soi, mais tout le monde a une bibliothèque municipale voir scolaire où trouver tout ce qu’il faut d’ouvrage de référence ou à défaut qui vous orienterons vers d’autres ouvrages et ainsi de livre en livre vous pourrez trouver les éléments et les idées qui pourraient vous faire défaut. Une bonne documentation sur votre sujet permet aussi de clarifier vos idées, surtout pour les détails qui pourront accentuer le « réalisme » de votre pièce.
Une fois toutes vos idées accumulées, il faut commencer par imaginer le projet terminé dans son ensemble. Il s’agit de faire un petit dessin permettant de mieux envisager les volumes.C’est aussi pour clarifier ses idées et surtout se donner une limite qu’il faut faire ces croquis. Il ne faut pas voir trop grand surtout pour une première fois. Pour bien réussir un élément de décor il faut simplement savoir où il commence et où il finit. Cela peut paraître bête, mais plus vous prendrez de temps à bien préparer votre projet tant dans les croquis que dans la recherche visuelle plus vous pourrez faire les choses tranquillement et en être satisfait au final.
Le projet que nous allons réaliser est basé sur les deux croquis que vous pouvez voir.

Je cherchais quelque chose de simple et qui pourrait être un premier élément à une nouvelle série qui s’intégrerait à une table ayant une thématique précise, mais sans être un élément fixe, l’Avant-poste allait donc être mobile et avoir un « socle ».

2 – Premiers Gestes

2 – 1 Le plan de travail

Nous partons du principe que la réalisation de cet élément de décor se fera dans le salon, sur la grande table familiale. Nous allons donc découper et coller des matériaux qui pourraient causer des dommages a cette table donc dans un premier temps, il faut protéger la table avec un bon gros torchon que vous garderez afin de pouvoir toujours protéger la surface sur la quel vous travaillez. Ensuite il faudra vous procurer un plan de découpe disponible dans les magasins d’art, de dessins techniques et certaines boutiques de bricolage, un format minimum équivalent au A4 (21cm par 29,7cm) étant nécessaire pour travailler confortablement. Ce plan de découpe peut vous servir pour tout vos travaux de figuriniste.

2 – 2 Les outils

Maintenant que vous avez bien protégé votre table, il faut rassembler les outils :
- Cutter,
- Règle métallique,
- Crayon,
- Patafix (facultatif),
- Pince coupante.
Le strict minimum, mais cela est largement suffisant. En plus cela ne vous encombrera pas pendant la réalisation et évitera donc tout accident potentiel.

2 – 3 Les matériaux

Les différents matériaux pour la réalisation de l’avant-poste sont :
- carton-plume de trois millimètres d’épaisseur,
- un paquet de corn de flake (vide évidemment) ou du carton fin d’emballage,
- du sable courant et standard,
- des cures dents,
- de la colle PVA.
Tous ces matériaux sont trouvables dans n’importe quelle boutique soit de bricolage pour le sable, soit dans des boutiques pour les arts plastiques et les Beaux-Arts pour le carton plume pour les Corn flakes, c’est au choix ...
Voici à quoi peut ressembler votre poste de travail :

Voilà, si vous avez du acheter votre plan de découpe, (Castorama.fr, avec un cutter et une règle : 17.90...), vous devez vous en être sortie pour un maximum de 30 euros, je compte large et je compte bien sûre déjà sur la présence des outils.

3 – Découpage et Montage

3 – 1 Le Bunker

Nous allons créer la base de l’avant-poste, qui n’est un autre qu’un bunker simple. Pour construire ce bunker, vous allez dessiner sur le carton-plume et en partant d’un des bords les quatre flancs en une seule bande.

La hauteur du bunker peut varier entre 47 millimètres et la hauteur que vous souhaitez par rapport à l’angle de pente des côtés que vous choisissez.. Pour notre exemple, la hauteur des flancs est de 80 millimètres. Une fois les quatre pièces découpées, assemblées les deux par deux.

Attendez que la colle est commencée à prendre, puis assemblés les deux groupes ensembles. Mettez de côté cet assemblage et prenez votre carton-plume, posez votre bunker en cours de séchage et tracer dessus un socle pour votre avant-poste, en n’oubliant pas que la tour doit venir sur une des faces que vous pouvez marquer pour ne pas oublier où cette dernière va être ajouté.

Une fois le socle tracé, enlevez le bunker et laissez le sécher, découpez le socle et coupez en biais le bord.

Découpez ensuite le toit du bunker en prenant sa surface en fonction de la hauteur à laquelle vous souhaitez qu’il se place. Pour cela, retournez votre premier montage, une fois sec, bien sûr, ajustez votre toit-terrasse et collez le.

Une fois tout cela sec, collez l’ensemble sur le socle.

3 – 2 La Tour de guet

Commencez par découper la surface qui constituera le toit-terrasse de votre tour de guet. Une fois cette surface définie et découpée, créez le mur qui viendra s’appuyer sur la plate-forme du bunker. Consolidez cet ensemble par un angle de carton-plume et avec deux autres angles faites des appuis qui viendront sur la plate-forme du bunker.

Dans la tranche du carton plume insérez un cure dent coupez en deux en laissant la pointe à l’extérieur.

Ces pointes vont vous servir pour stabiliser et solidariser le pan coupé de votre Tour de guet.
Découpez votre pan coupé, vérifiez bien la hauteur de votre pièce, percer deux petites entailles juste dans la première couche de carton plume à l’endroit ou les piques vont venir, ne transpercez pas les deux couches de carton, vous devrez forcer un peu pour finalement emboîtér parfaitement la pièce sur votre plate-forme, cela garantira une certaine rigidité. Mettez un peu de colle PVA sur les cure-dents et sur la tranche du carton plume, puis emboîter les. Maintenant et avant que la colle soit sèche entre votre pan incliné et la plate-forme, coller le tout ensemble et sur le bunker.

Une fois cet assemblage bien sec, coupez le surplus de cure-dent à la pince coupante.
Pour réaliser les deux pièces de flanc, vous allez prendre les côtes sur votre réalisation, puis vous allez les reporter les sur le carton-plume, découpez cette pièce et servez vous d’elle comme patron pour l’autre côté. Il ne vous reste plus qu’a les collées sur votre tour de guet pour qu’enfin votre avant-poste commence à ressembler à votre idée de départ.

3 – 3 Les renforts et les parapets.

Arrivé à ce point de la réalisation de notre avant-poste, il faut commencer à lui donner de la personnalité, pour renforcer l’effet massif, il faut lui ajouter un rebords et des renforts sur les angles qui seront ensuite complétés par des rivets. Pour les renforts et les parapets des deux plates-formes, la technique va être la même, on va utiliser le carton-bristol ou équivalent pour faire une sorte d’habillage du haut du mur. Cela servira d’abord dans un but esthétique, donnant un peu de détails à ces zones, de plus l’intérieur des parapets sera corrigé par rapport à la pente des murs donnant une impression de volume aux parapets et aux murs, mais en plus, cela couvrira aussi le haut du carton-plume et la couche de mousse qui n’aime pas du tout la sous-couche en bombe.
J’ai choisi de faire les parapets de 7millimètres de haut. Commencez par les renforts verticaux qui feront, en découpant des bandes de 14 millimètres de large sans oublier d’entailler le milieu mais sans couper pour faciliter le pliage du renfort latéral, une fois découpé.

Pour les angles intérieurs, n’oubliez pas que votre entaille va en dessous, elle se trouve sur la face à coller. Découpez et collez ensuite le bord extérieur des parapets, en prenant les côtes au fur et à mesure directement sur l’avant-poste, sachant que la hauteur de votre parapet doit rester de 7 millimètres afin de garder la cohérence. Comme pour les pièces précédentes, il faut mesurer directement sur l’avant-poste pour faire les parois intérieures du parapet. Ces parois doivent être droite pour donner l’impression de volume au parapet.

Prenez bien votre temps à cette étape, essayez avant de coller pour chacune des pièces, ajuster les de façon vraiment précise, sans jour.
Finissez en découpant et collant le dessus des parapets, cette étape doit être parfaitement réalisé car elle couvrira définitivement les tranches du carton-plume ce qui vous permettra du coup de faire une sous-couche à la bombe sans attaquer la mousse du carton-plume. Vérifiez bien que la largeur soit égale aux deux bouts de votre parapet, une variation d’un millimètre est possible et pas gênante car si vous couvrez bien l’erreur ne se verra pas. N’hésitez à pas à bien encoller les angles et à bien maintenir en place pendant le collage pour qu‘il n’y est pas de jour entre les différentes bandes.

3 – 4 Les détails et les ouvertures

Les détails

Découpez des bandes de 2mm d ‘épaisseur dans le même carton que celui qui vous a servi pour faire les parapets. Découpez ensuite en petit carré d’un millimètre sur un. Collez ensuite ces carrés sur le parapet afin de lui donner un côté « ferronnerie » ou béton renforcé.

En fonction du jeu auquel vous destiner ce décor, recherchez un symbole que vous pourriez mettre sur la tour de guet, vous ne croyez quand même pas que nous allions laisser cette belle surface toute vide…

Découpez vos symboles d’armée, de faction, dans le même carton que pour le reste des détails et des renforts. Une fois ces symboles découpés, placez les sans les coller avec de la patafix sur votre façade, puis marqué deux points horizontaux sur vos symboles, avec strictement le même écart sur tout vos symboles.

Collez ensuite deux punaises sur ces points sur tout vos symboles, vous pourrez ainsi interchanger vos symboles sur votre bâtiment.

Les ouvertures

Dans un premier temps, vous allez découper quatre formes correspondant à l’emplacement des portes. Deux exemplaires vont êtres collés tout de suite sur le Bunker afin de crée une impression de surépaisseur qui renforcera l’impression de solidité.
Prenez comme exemple celle présentées sur les photos, elles ont été réalisées en superposant des couches successives de carton en partant de la forme de départ.

Vous aurez aussi noté que ces portes sont agrémentées de petits boulons similaires à ceux des parapets et des renforts. Une simple surépaisseur de la bordure de votre porte devrait être suffisante pour rendre l’effet de porte blindé. Vous pouvez aussi utiliser des tubes de sucettes pour simuler des pistons dans votre porte.
Astuces : Pour évider le carton mettez la pointe du cutter au milieu de la zone que vous voulez enlever et « tirer » de là pour faire la découpe de la zone à évider.

3 - 5 Le socle

Vous avez couvert l’épaisseur du carton plumeen haut avec les parapets, donc la couche de polystyrène qui craint les bombes de sous-couche mais en y regardant de plus près le bas des murs laisse encore une ouverture vers ce polystyrène qui peut s’abîmer. Préparer votre pot à eau pour la peinture, puis prenez votre colle PVA et placez une fine ligne de PVA au pied de chacun de vos murs puis mouillez votre doigt dans votre pot à eau et utilisez le pour lisser le joint que vous avez formé avec votre colle PVA.

Répétez cette opération si certains jours existent encore après un premier passage. Si vous voyez du surplus s’accumuler à des endroits qui risquent de nuire à votre avant-poste, utilisez un essuie-tout ou un chiffon propre légèrement humidifié pour nettoyer ces surplus.
Une fois le joint bien sec, préparez votre surface de travail à la prochaine étape. Étalez un torchon propre et épais sous votre avant-poste, il faut que le torchon couvre largement la surface de votre avant-poste. Prenez votre palette et faite dessus un mélange de deux tiers de PVA et d’un tiers d’eau maximum, étalez uniformément sur toute la surface du socle.
Une fois la colle étalez recouvrez votre socle de sable de chantier, allez si franchement, recouvrez bien et laissez sécher comme cela.

Une fois passer une petite heure, dégagez votre avant-poste précautionneusement, en tapant par en dessous l’avant-poste afin de faire tomber le surplus. Voilà, physiquement il est prêt. Mais bon, il lui manque encore quelques couleurs pour le mettre sur une table de jeu.

Je ferais un deuxième petit tutoriel spécifiquement pour la peinture, d'ici à pas longtemps... Mais il ne grèvera pas plus le budget. Athamas

FWD XII - Taros - La Totale

Athamas — 2006-07-07T11:08:32+02:00

Tout, absolument tout les éléments que le groupe de developpement à créés pour le thème-campagne du FWD XII

Tout au long de la préparation de cet événement, un groupe de joueur s'est investi pour produire des documents, des éléments de jeu et des scénarios afin de faire de cette campagne un moment fort.

Le résultat de ce travail se retrouve dans différents fichiers que vous pouvez téléchargez afin de pouvoir revivre, vivre ou simplement jouer la Campagne de Taros selon les Waaagheux.

- Le fichier PDF de l'IA complet avec sa conclusion après le week-end, (3.387 mg),
- Le fichier PDF de la Vision Tau du conflit, (1.748 mg),
- Le fichier PDF de tout les scénarios créés pour l'occasion, (1.708 mg),
- Le fichier PDF pour les parties "Commando", fiche récapitulative et listes d'armée, (949 Ko).
- La console flash de commandement, version de présentation, (1.475 mg).

Vous pouvez aussi voir les photos des tables construitent pour l'occasion sur le site de la FeuWeu.

Portal & Athamas

Des vidéos parce qu'il fait beau

Athamas — 2006-06-09T10:32:07+02:00

Dans l'ancienne version du site, des vidéos existaient. Ces vidéos concernent surtout le Golden Demon 2005, où un certains Jérémie Bonamant s'est illustré.
Les revoilàs donc enfin...

Re-voici donc les trois vidéos du Golden Demon 2005

La première et pas des moindres : la Slayer de jérémie
http://www.vedehem.net/blog/videos/jeremy.avi

La deuxième est la demonstration par l'exemple de la richesse d'un Game Day, avec son brassage ethnique et cosmopolite : un exemple de langage sudo-catalan
http://www.vedehem.net/blog/videos/accent.avi

La troisième est la montée sur le Podium du Murz, à l'époque fraîchement équipée de son TSR, et de Bruno Rizzo
http://www.vedehem.net/blog/videos/bruno_murz.avi

J'espère que cela fera toujours autant plaisir aux gens de voir et revoir ces moments.

Athamas