Commençons par le commencement, vous avez commandé un kit Forge World via le site internet ou bien vous avez récupéré directement vos kits à un Game Day, (ou alors un très bon ami a été prendre votre commande à votre place, n'est ce pas Stige ?). Vous ouvrez le colis et sortez tout les éléments en vous demandant mais où est le mode d'emploi ? Là. Oui, c'est la photocopie un peu pourri ou des photos noires et blanches montrent le Battle wagon déjà monté. Tout cela pour autant d'argent... "que du bonheur".

Heureusement que nous sommes là.

1 - L'ébarbage
Une étape strictement indispensable lorsque l'on souhaite monter un kit Forge World. En effet ces "gentils" producteurs de résine vendu à prix d'or vont vous livrer des pièces ayant des défaut d'alignement de moule, tordues et parfois cassées. Le tableau que je fais de Forge World peut paraître catastrophique et il l'est. Forge World est la seule société à produire des kit résine pour les jeux games Workshop, elle se permet donc de produire comme cela lui chante, surtout depuis la disparition de la société Armorcast. Les pièces que vous allez recevoir seront en général à ébarber des coulures de moule, cela est parfois très emmerdant surtout sur les petites pièces où la coupe franche et viril que permet le plastique, le plomb, ou le métal blanc, n'est ici pas possible car la résine risquerait de faire se casser la pièce.



En effet la résine choisit par Forge World est sûrement la moins chère mais tout aussi sûrement pas la meilleur et donc les pièces sont parfois dramatiquement fragile. Ce qui nous ramène directement au problème de l'ébarbage. En effet, compte tenu de ces différents éléments, il faut commencer l'ébarbage au cutter en grattant les excédents avec le tranchant de la lame mais sans couper, en frottant le tranchant de façon perpendiculaire à la coulure. Une fois le plus gros parti et les gros "ajouts" enlevés avec la pince coupante, quand c'est possible, vous allez pouvoir limer, les différents éléments soit afin d'affiner votre ébarbage soit pour corriger le défauts de certaines pièces. Pour pouvoir limer sur de la résine il va falloir faire très attention et utiliser des limes douces. Ces limes ont des "crans" ou des "dents" très très petites, qui ne vont que très peu marquer la résine mais être suffisamment abrasif pour enlever le surplus encore gênant. C'est une étape assez délicate car la lime risque de marquer la résine et vos pièce à des endroits où cela ne vous arrangera pas obligatoirement, faites donc bien attention à ne limer que ce qui est nécessaire et en faisant attention à "l'angle d'attaque" afin de ne pas marquer certaines zone vierge et visible de votre kit, (problème classique avec les véhicules eldars par exemple). Une fois tout bien ébarbé, disposer proprement les pièces et le ridicule fascicule de montage qui accompagne votre Kit de Battle wagon. Normalement vous devez avoir les doigts un peu, voir pas mal poisseux et certaines pièces ont du avoir du mal a rester dans votre main. C'est normal, les pièces sont graisseuses.

2 - Le rinçage
Afin de comprendre pourquoi vous devez rincer les pièces d'un kit résine qui sort de chez Forge World nous allons faire un peu de technique. Lorsque vous souhaitez mouler une figurine ou quoi que soit d'autre, dans des matières comme le plastique ou la résine vous avez le risque qu'une fois bien refroidi la dite matière colle au moule au point d'abîmer votre moulage et vos moules. On utilise alors différentes techniques qui vont graisser l'intérieur du moule (comme pour les gâteaux) et qui aboutissent toutes au même résultat : une fois sorti du moule vos pièces sont graisseuses, mais elles n'ont pas accrochées au moule. Pour pouvoir les coller sur une surface propre et sec il vous faut donc rincer, voir laver les différentes pièces. Dans le cas qui nous intéresse, les pièces sont mises à l'eau dans un seau très propre avec un peu de liquide vaisselle. Elles sont ensuite très doucement nettoyer avec une éponge alimentée avec l'eau du seau dans lequel les pièces sont déjà. Puis les pièces sont rincées à l'eau clair, tiède (surtout pas chaude, vous allez comprendre après), afin de bien faire partir les différents éléments graisseux ainsi que tout les restes de l'ébarbage.
C'est aussi le moment de redresser les pièces tordues. En effet la seule technique potable pour redresser de la résine est de la maintenir sous l'eau chaude et de la "retravailler" très doucement afin de lui rendre sa forme initiale. Cela est d'autant plus pratique pour les longs canons de certaines armes eldars ou de la garde impériale qui ont fâcheuse tendance à arriver chez vous en n'étant plus très droit. Vous mettez donc de côté les pièces à rincer et a redresser. Une fois les autres pièces rincées, mettez les de côté, bien a plat sur un torchon, puis prenez vos pièces à rincer et à redresser, et augmentez l'eau chaude à votre robinet et redressez vos pièces tout en les rinçant. Allez-y très doucement, mais fermement. Laissez les sécher bien à plat dès que c'est possible. Ou bien essayez de trouver une position qui favorise, sans forcer à l'inverse, la position d'origine de votre pièce.
N'oublier pas de tranquillement essuyer toutes vos pièces. Laisser les reposer encore une heure ou deux afin d'être sûre de ne pas avoir d'eau résiduel dans les petits creux de certaines pièces.



3 - Les colles
Les Kits résine ne se collent absolument pas comme des figurines en plomb ou même en plastique. Il vous faut acquérir des colles à base de résine, l'araldite étant la plus connue et surtout la plus répandu, donc la plus facile à trouver. Vous trouverez l'araldite sous trois formes différentes, une "bleue", une "orange" et une "verte". Les seules qui nous intéresse sont les "orange" et "bleue". Les colles epoxy (nom des colles contenant des résines) sont toujours présentées dans deux tubes séparés ou dans une seringue comprenant deux corps dans lesquels se trouvent les deux composantes de la colle : une résine et un fixateur. Le mélange équilibré vous donnera toujours une colle correspondante exactement au indication de l'emballage. Vous pouvez varier les dosages mais cela demande de la pratique. La "orange" est dite aussi "90 seconds", ce qui correspondent à son temps de travail. Les colles epoxys fixent les différents éléments une première fois mais le séchage définitif prend en général 24 heures, vérifier sur l'emballage de votre colle. Le deuxième avantage de la "orange" c'est que c'est une colle crystal conçu pour le modélisme, elle reste transparente une fois sèche. La "bleue" peut être utilisée pour des gros collages qui seront cachés une fois les autres pièces montées. N'achetez et n'utilisez ces colles que si vous ne pouvez faire autrement. A partir du moment ou vous collez un élément en résine vous allez utiliser de la colle epoxy. Ainsi pour l'équipage du battle wagon constitué par des éléments plastiques "classiques" et des éléments en résine, vous allez devoir utiliser de la colle époxy. Faites très attention avec ces colles, elles peuvent être dangereuse, suivez bien les consignes de sécurités présentes sur les emballages.
Un dernier point sur les colles epoxys, la quantité de colle que vous déposerez restera toujours là, pour ceux qui ne comprendrais pas c'est une colle qui peut reboucher les trous ou les interstices, elle ne diminuera pas de volume, faite donc attention quand vous l'utiliserez sur des petites pièces. Merci à HAL et à El Depredator pour leurs remarques et leurs conseils sur ce point précis.

4- Le montage
Voilà tout les éléments sont réunis pour commencer à monter votre battle wagon, avant tout il vous faut vérifier l'ajustement des différentes pièces entre elles. Vous allez voir comment les pièces vont s'emboîter les unes dans les autres et limer, nettoyer, arranger les orifices et emplacements pour que les pièces s'emboîtent parfaitement au moment du collage. Il n'y a rien de plus énervant que d'avoir mis de la colle sur les deux pièces de les mettre en place et de voir que cela ne vas pas. Prenez votre temps essayez toutes les pièces. Vous pouvez effectuer un pré-montage en utilisant de la patafix, mais cela vas vous obliger à dégraisser une seconde fois.
4 - 1 Pensez tout de suite à la peinture
Afin de pouvoir peindre correctement les partis difficile d'accès vous allez utiliser l'étape d'ajustement pour déterminer les pièces qui devront être coller après peinture. Vous allez mettre de côté plusieurs pièces, les plaques de blindage des chenille, l'arceau de sécurité du poste de pilotage et la grille de protection des ventilateurs se trouvant au milieu de la plate-forme arrière. Lors du sous couchage il vous faudra faire bien attention à tous les creux et à avoir une peinture bien diluée, car la résine n'accroche pas très bien la peinture. Il faut faire deux trois couches extrêmement fine en insistant bien sur les creux. Le choix de la teinte de la sous-couche relève d'un choix personnel, pratique, habituel, voir les trois a la fois. Le Battle wagon à été sous couché en noir et les membres d'équipage montés à part en blanc. Je déconseille très vivement la sous couche métallique qui tiens très mal et vous donne un rendu absolument pas uniforme et, surtout, fait ressembler votre battle wagon à une énorme Majorette.
Les goûts et les couleurs ...
4 - 2 Le montage : "progressif et alterné"
Pour être sûre de bien réaliser le montage il va falloir diviser le véhicule en trois parties que vous allez monter en alternance ;: ;La partie centrale, la chenille gauche et la chenille droite. Cette séparation évite que le poids porte trop vite sur des parties qui n'aurait pas eu le temps de sécher complètement. Nous allons commencer par regrouper les différents éléments de chaque partie. Pour les chenilles les galets les plus importants sont identifier par un "R" ou un "L" au dos de la pièce, repérer bien le sens du support, l'angle à 90° dans lequel la cabine vient se placer est l'avant. Pour la partie centrale vous allez prendre la cabine, le plateau centrale et l'ensemble des pièces du moteur hors pots d'échappement.
Vous allez laisser de côté l'arceau de sécurité de la cabine, la grille qui prend place au milieu de la partie centrale, ainsi que la traverse qui constitue le pot d'échappement et les deux tuyères de sorties qui seront mise en place plus tard. Ajuster les pièces du moteur et coller les ensembles, puis pendant qu'elles sèchent, travailler sur l'ajustement de la cabine avec le corps central. Vous pouvez voir sur l'image différents points marqués qui posent souvent problèmes au niveau de l'ajustement. et vous allez donc devoir retailler a la lime ou au cutter.
Vous pouvez aussi voir les différents éléments en cours de travaille de façon séparé. Nous reviendrons sur les chenilles un peu plus bas. Une fois le moteur bien sec, et la cabine bien sèche, coller le moteur à son emplacement, a l'arrière de la plate-forme centrale. Il faut impérativement le coller avant de fixer les côtés porteur des chenilles, car sinon, il va vous manquer deux à trois millimètre pour faire passer le moteur entre les deux côtés quand ils sont en place. Qui a conçu un truc aussi stupide ?
Vous allez vous retrouvez avec la partie centrale du Battle wagon entièrement monté, mais très difficile à stocker sans forcer pendant le séchage complet, vous pouvez voir une des solutions possible.Il est quasi impossible d'utiliser des élastiques pour maintenir en place la cabine ou le moteur étant donné leur forme. Il faut donc trouver d'autres solutions, en les calant avec des livres par exemple.




4 - 3 Les chenilles
Les chenilles sont faites de quatre éléments en plus des galets situés en haut à gauche et à droite de la chenille, aucun de ces éléments ne s'emboîtent pas correctement, c'est donc un enfer pour le montage. Mon frère à donc pris le partie de d'abord tout 'assembler "à blanc", de limer et travailler chaque pièce de façon a ce que le collage pose le moins de problème possible.
Le collage des différents éléments c'est fait de façon rapide, les différents éléments étant encollés les uns derrière les autres, dessus le support des chenilles, puis maintenu en place pendant le temps "réglementaire" de séchage. Les capots qui couvrent les chenilles ne sont pas coller pour pouvoir peindre correctement le détail des chenilles. Les élastiques peuvent ici offrir une bonne solution pour le maintien des chenilles. Une première temporisation intervient à ce moment là. Il est préférable, pour la durabilité de votre battlewagon d'attendre le temps de séchage complet de la colle epoxy. Ainsi lors de l'étape suivant vous partirez sur des éléments solides. Il est aussi intéressant de noter que les chenilles ont les parties les plus fines de ce kit, tellement fine que certains tronçons permettait à la lumière de filtrer au travers....
Voilà la tête qu'elles devraient avoir a la fin de votre montage.




4 - 4 L'assemblage des différentes parties
Maintenant que vous avez le corps principal de votre battle wagon ainsi que les chenilles de prête et de bien sèche vous allez pouvoir assembler tout cela, mais avant vous devez prendre les deux pièces suivantes :

  • le croisillion,
  • le pot d'échappement.


En effet ces deux parties viennent prendre appui en dessous du corps principal, et sur les deux montants des chenilles, elles vont vous permettre de bien placer les chenilles par rapport au corps principal. Une fois les ajustements effectués, placer la colle, serrer et placer des élastiques de façon à bien maintenir en place votre battle wagon. Il est a nouveau préférable de laisser passer l'intégralité du temps de séchage de la colle pour une soliditéaccru de votre Battle wagon.
4 - 5 L'équipage
L'équipage du Battle wagon est fourni et il se compose d'un pilote entièrement en résine, sauf la tête. De trois artilleurs pour les gros flingues jumelés (fourni) dont seul les bras et les gros flingues sont en résines. Pour les pièces manquantes deux grappes plastiques de la boîte de boyz vous sont fournis. Le paradis, non ???
Voici les corps choisi par mon frère pour constituer ses artilleurs.


Les fameux gros flingues en résine. L'ébarbage est un moment délicat, même si aucunes coulures n'est accrochées au bout des canons. Vous pouvez d'ailleurs voir les points de limage sous les racks de munitions.



Les gros flingues posent un autre problème : leur pivot.
Ce sont de toutes petites pièces en résine avec les problèmes que cela implique, mais surtout il n'y en a pas un de la même taille. Certains vont me dire que c'est plus "ork". Oui, mais avec un plan de montage aussi dérisoire, cela devient compliquer de monter un seul de ces gros flingues jumelées correctement.
Le pilote avant sous couchage, avec une légère conversion dans la mâchoire d'acier afin de faire ressembler le casque à celui des joueurs de football américain. La tête est bien en plastique.



Étant donné qu'une partie de l'équipage est composé avec des éléments en résine il est vivement conseillé de tout coller à la colle Epoxy. Suivez le même processus d'ajustement et de préparation qu'avec les autres éléments, rinçage, ébarbage, ajustement puis collage, mais à une variante près, ne coller pas de façon définitive les artilleurs et le pilote afin de les peindre séparément, plus tranquillement. Une fois peint vous les collerez dans le Battle Wagon, ou les laisserez mobiles si vous souhaitez pouvoir faire des variations surtout pour les artilleurs. 

5 - La peinture de la bête

Alors là, nous attaquons la partie strictement personnelle.
La peinture d'un chariot de guerre relève d'abord des goûts et des couleurs de chacun, les seuls éléments que vous devez garder à l'esprit est que la pièce est grosse, que tout le monde va la voir et que donc prendre son temps pour le peindre n'est pas superflu. La peinture, une fois la sous couche sèche, accroche comme sur n'importe quel figurine ou véhicule de la Game Games Workshop. Les lavis et autres brossages à sec devrait bien vous facilitez la vie. N'oubliez pas qu'un bon brossage à sec se fait en faisant des cercles avec la main, afin d'éviter l'impression de "fil" qui peut apparaître. Que vous devez vous limiter à la zone que vous souhaitez, et commencez par les brossages, comme cela les couches suivantes couvriront les endroits où vous avez débordés. Le voici en cours de peinture, un brossage à sec de Bolt gun métal, suivi d'un lavis de TinBitz.
(Un petit descriptif de la peinture du même chariot par Greg)



6 - Conclusion, ou le petit mot de l'Adeptus Constructivum
Alors voilà. C¹est à moi que revient le privilège de conclure. D¹abord pour tout dire, il me fut difficile d¹imaginer la tête de ce chariot une fois fini. Les quelques photos de GW ne donne pas une réelle idée. Je fus donc agréablement surpris par les détails et son aspect finalement "barbare" qui me plut beaucoup.
Mon expérience de modéliste m¹a servi mais c¹est surtout mon frère qui me soutint dans les moments périlleux. Ne jamais stresser est la règle numéro 1 car plus on stress plus on risque de casser des pièces. Et croyez moi elles sont fragiles ! La préparation peut paraître longue mais elle est indispensable. Moi aussi j¹étais pressé de le monter mais une fois les pièces bien préparées tout va (presque) comme sur des roulettes. Honnêtement sur un chariot Forgeworld, vous n¹avez que peu de libertés artistiques au montage. Sauf d¹en prendre des morceaux pour autre choses, sinon il ne se monte que d¹une seule manière. Alors maintenant y'a plus qu¹à le peindre pour qu¹enfin votre sensibilité s¹exprime, et de préférence en rouge parce que "ça va plus vite".

Par vrakarmos